«Regeneriert» ist eines der meistgenutzten und am wenigsten erklärten Wörter der heutigen Garderobe. Es taucht auf Etiketten von Windjacken, Badebekleidung, sogar Taschen auf – fast immer neben dem Bild eines aus dem Meer geborgenen Fischernetzes oder einer zu Garn verarbeiteten Flasche. Es ist eine wahre Geschichte, aber eine unvollständige: Hinter dem Etikett stehen zwei verschiedene Fasern, zwei verschiedene Technologien, und ein Verbreitungsgrad, der viel kleiner ist, als die Kommunikation der Branche vermuten lässt. Es lohnt sich zu verstehen, was wirklich passiert, vor und nach dem Webstuhl.
Zwei Fasern, zwei Wege
Regeneriertes Nylon – die bekannteste Technologie trägt den Namen Econyl – entsteht durch die chemische Depolymerisation ausgemusterter Fischernetze, Teppichabfälle und Reste der Textilproduktion: Das Material wird bis zum Grundmonomer zerlegt und zu neuem Nylon repolymerisiert, chemisch identisch mit der Neuware. Regeneriertes Polyester folgt in der Regel einem einfacheren, weiter verbreiteten Weg: PET-Flaschenflocken aus dem Verbraucherabfall werden gewaschen, zerkleinert und neu versponnen, mit einem mechanischen Verfahren, das weniger komplex und günstiger ist als das chemische Verfahren des Nylons. Beides sind ausgereifte Technologien – aber sie starten von sehr unterschiedlichen Abfallströmen.
Die Zahl, die die Begeisterung dämpft
Hier erzählen die Branchendaten eine vorsichtigere Geschichte als die Slogans. Laut dem Materials Market Report 2025 von Textile Exchange macht recyceltes Polyester 12,5% der weltweiten Polyesterproduktion aus – ein Rückgang gegenüber 13,6% im Vorjahr – und 98% dieses recycelten Polyesters stammen noch immer aus PET-Flaschen, nicht aus ausgedienten Textilien: Textil-zu-Textil-Recycling bleibt marginal. Bei Nylon ist der Anteil noch niedriger: Regenerierte Fasern machen gerade einmal 2% des gesamten Polyamidmarktes aus. Diese Zahlen nehmen der Technologie nicht ihren Wert, aber sie ordnen sie ein: Heute beschreibt «regeneriert» meist eine Flasche, die zu Stoff wird – nicht ein Kleidungsstück, das zu einem anderen wird.
Warum Textil-zu-Textil-Recycling selten bleibt
Der schwierigste Sprung – ein altes Kleidungsstück in eine neue Faser gleicher Qualität zu verwandeln – ist auch der seltenste, aus einem technischen, nicht nur wirtschaftlichen Grund: Die meisten heute im Umlauf befindlichen Kleidungsstücke bestehen aus Fasermischungen, allen voran Baumwolle-Polyester, und diese Fasern zu trennen, ohne sie zu schädigen, bleibt ein ungelöstes Problem im industriellen Maßstab. Chemische Verfahren wie das von Econyl funktionieren gut bei einem reinen Ausgangsmaterial – ein Fischernetz besteht fast vollständig aus Nylon, ein Mischgewebe-Pullover nicht. Hier entscheidet sich die nächste Phase der Textilregeneration, und deshalb lohnt es sich auch, vorerst ehrlich zu bleiben, was das Wort «regeneriert» tatsächlich garantiert – und was nicht.
Was auf dem Etikett wirklich zählt
Ein Kleidungsstück aus regenerierter Faser ist nicht automatisch ein Kleidungsstück mit geringer Umweltbelastung: Es hängt von der im Regenerationsprozess verwendeten Energie ab, von der zurückgelegten Strecke vom Ausgangsabfall bis zum fertigen Garn, und davon, wie lange dieses Kleidungsstück tatsächlich getragen wird. Eine recycelte Faser, verarbeitet in einem Kleidungsstück, das nur eine Saison hält, verschiebt das Problem, statt es zu lösen. Das solideste Kriterium bleibt dasselbe wie immer, mit oder ohne regenerierte Faser: die Qualität der Verarbeitung und die Nutzungsdauer des Kleidungsstücks zählen mehr als das einzelne Etikett.
Das ist dieselbe Logik, der auch wir folgen, wenn wir einen Stoff wählen, regeneriert oder nicht: Es zählt die Verarbeitung, die ihn zu einem Kleidungsstück macht, das für die Dauer gedacht ist, nicht nur der Rohstoff, von dem er ausgeht – dieselbe Sorgfalt, die wir in die Manufaktur unserer eigenen Gruppe, seit 1979 stecken. Eine regenerierte Faser ist ein guter Ausgangspunkt. Den Rest entscheidet, wer sie verarbeitet.